面条,是一种很性感的食物散文

　　孔子在《礼记》里讲“饮食男女，人之大欲存焉。”我深以为然，而且我认为这两件事在很多层面道理是相通的。如果这个女孩子吃相很难看，哪怕妆容再精致，我恐怕也敬而远之。我喜欢好吃的，也喜欢漂亮姑娘，最喜欢的是会吃的漂亮姑娘。

　　一个女孩可以迷倒众生，食物同样可以让许多人日思夜想，比如，面条。

　　相比米饭，面条显然更性感。米饭像一位饱读诗书的乖乖女，什么都懂，和谁都聊得来，却难以让人魂牵梦萦。面条则像一位百变女郎，让你永远有新鲜感，每每饥饿的时候，第一个想到的一定是它泛着油光，晶莹剔透的样子。

　　山东人嗜面，山东姑娘不止高大，而且美。你看林青霞和巩俐。山东面食传到高丽，所以韩国美女多过日本人。你去首尔，一个小时之内可以看到三个美女；你到东京，三个小时也看不到一个。他们的明星，像松坂庆子等的太少，韩国的明星则居多。

　　煮米饭很容易，把米放进电饭锅，加水，然后等着电饭锅上的指示灯显示饭已煮熟。但是就算是最简单的面条也有技术含量，和面的时候，手臂、手腕和手指需要协调一致，揉、搓、拉、扯，弄得人直冒汗。

　　这就像追女孩子，唯有千辛万苦得到的，才倍加珍惜。而我吃过的每一种面，似乎都可以联想到遇到过的.某个女孩，让人念念不忘。

　　作为北京人，从小吃到大的一定炸酱面。对于炸酱面，我的描述太苍白，来看梁实秋写他心目中地道的炸酱面：“面一定是抻的，从来不用切面……四色面码，一样也少不得，掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末……我们家里曾得高人指点，酱炸到八成之后加茄子丁，或是最后加切成块的摊鸡蛋，其妙处在于尽量在面上浇酱而不虞太咸。这是馋人想出来的法子。”当然，这种奢华吃法，也只有这种雇得起私人厨师的殷实家庭能够承受。

　　梁实秋自己就见过很多警察午间靠在街边吃炸酱面，一边“呼噜噜”吃面，一边“咔嚓咔嚓”啃大蒜。对于老北京的穷人来说，最简单的炸酱面不过是黄瓜丝、酱、白面条拌在一起，类似于今天的泡面、盒饭一样的方便食品。

　　吃炸酱面长大的北京丫头也是这样，宜室宜家，出得厅堂入得厨房，可以陪你历尽繁华，也可和你粗茶淡饭。她们爽朗的笑声，不拘一格的性子，让她们几乎没有人会讨厌的起来。

　　北方每个省都有自己的独家面条。而除了炸酱面，我最喜欢新疆拌面，俗称“拉条子”。拌面是面和配菜在制作过程中分别独立完成。拌面分很多种，过油肉拌面、辣子鸡拌面、大盘鸡拌面、西红柿鸡蛋拌面、土豆丝拌面、韭菜鸡蛋拌面、酸菜拌面等，对于很多人来说，可能拌面面条过硬，但这种硬朗的作风恰恰是符合新疆人硬朗的性格。

　　拌面的丰富多彩主要在于配菜的千变万化，菜码是时令荤素菜。最常见的过油肉，将切好的羊肉片在热油中滑一下捞出，然后放入蒜薹、西红柿片、洋葱、白菜嫩叶子、青灯笼椒、红灯笼椒，加入调料翻炒即可。吃的时候，把菜倒入面碗中，根据个人口味还可以加辣椒、醋，倒上一碗面汤，再剥上几瓣生蒜配着吃。

　　我一直认为，不爱吃拌面的人，是不会有新疆人真心和你交朋友的。

　　有人说南方人不爱吃面，这话是胡扯。江南人吃面就像江南人的性格，表面含蓄，内容丰富。江南的朋友总故作谦虚地说：“我来碗面就好。”殊不知，大多江南人吃面，并非真心只吃那朴素的一碗面，其实是贪恋面上的浇头。所以最后到了面馆，只见那一桌子的小盘小碗的浇头，焖肉、炒肉、肉丝、爆鱼、块鱼、爆鳝、鳝糊、虾仁、三虾、卤鸭、腰花、三鲜等，簇拥着清汤寡水的一碗面，只能说，醉翁之意不在酒，面痴之意不在面。

　　在上海的朱鸿兴，这浇头有家常的焖肉焖蹄，也有极其金贵又富时令气息的三虾爆鳝。不仅如此，就连食器都要与浇头搭配得宜。比如蹄膀面就要用红花大碗，焖肉面则用青边大碗，虾仁面是金边大碗，除此以外，一般的面就是普通青花碗。吃面不只是吃素面，配上浇头一样是大快朵颐的一餐，苏州人有诗为证：“时新细点够肥肠，本色阳春煮白汤。今日屠门须大嚼，银丝细面拌蹄膀。”写得馋趣尽出，一派天真无邪爱吃肉的童真，让人忍俊不禁。

　　中国的面太多了，三天三夜也说不完。而对于大多数人，在我们记忆中恐怕都有两碗面：一是妈妈做的面，无论走到哪里，这碗面才是最正宗的面。另一碗是熬夜加班点的那份夜宵，漫漫长夜中的饥肠辘辘，那碗面就是雪中送炭，多少次的寂寞和惆怅，都是被它抚慰的。

　　山珍海味算什么，让我牵肠挂肚的，永远是那碗面条。

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