走丽江
上个世纪末的秋天，我第一次到丽江.
当我在东巴人破旧的楼房里看他们的壁画和象形文字;当我在阴暗的院落听被称之为音乐活化石的纳西古乐;当我在玉河桥上看图腾般的木雕群;
当我在玉龙雪山的冰川俯瞰莽莽高原时;
我被那份美丽与宁静、苍凉与古远、厚重与殷实所震撼。
丽江古名大研镇，四方街是大研镇的心脏，不大的场地却让人感到一种虚怀与空阔，处处透露出高原古城的万般威仪。这里是茶马古道的起点，各种商品的集散地，周边是保存完好的旧时店铺。每条或窄或宽的小巷都傍有潺潺有声的小溪。这里四通八达且地势较高，是古城洗街的起始处，洗街时，先在夜间把玉河下游的坝口堵住，让水溢出街面，清晨起来顺街巷冲洗。间或的这么一番冲洗，街道洁净得即便满地打滚也不会弄脏衣服。
早上，暖暖的阳光投在安静空寂的街巷，已是上午八点多钟，我端着相机转悠了大半个城，才见几家店铺缓缓开门，“吱吱呀呀”的开门声在静寂的街巷里显得格外悦耳。起床的'大都是上了年纪的女人，她们把柴火炉子烧得浓烟滚滚。阳光在狭窄街道的屋檐缝隙间穿过来，层层叠叠地洒在窄窄的石板路上，就像霜黄的宣纸裱衬着一幅悠远的史籍字画：骑楼、花窗、门廊、隔扇、砖雕、短墙。屋脊瓦楞上，那些不知长了多少年的草株，大多蔫蔫的打不起精神，斑驳脱落的土墙，被风吹雨淋得森黑的木楼，都还沉浸在一层迷蒙而又温暖的睡意之中。
快到中午时，整个古城顿时热闹起来，有挑担的，有练摊的，有谋生计的，也有旅游的，这里刚被联合国列为世界文化遗产，
慕名而来者，各自以他们鲜艳的服饰在这里招摇过市，各种肤色，各类语音在这里混杂一堂。
夜深时，古城静寂无声，这里民风憨厚，人心纯朴，那些开化都市的明火执仗者和梁上君子们尚未光顾，在这样的异域远乡，这样的良宵美景，根本就没有不出去走动的理由，于是，在那古老幽深的小巷里，我深一脚浅一脚地走着，夜风中屋檐下的风铃清脆摇响，忽明忽暗的客栈牌匾和酒店幡旗倒映在流淌的河面上，被人们终年打磨得如铜镜般发亮的石板路泛着幽幽的光，凹凸不平的路面把脚板踩得生疼。其实，这里最适宜旧时的赤脚、布鞋和嗒嗒作响的马帮，适宜身佩长剑慨然远行的侠客，在这样的夜晚，走在这样的小巷，那种恍若隔世的感觉真是妙不可言。
作为远古时期游牧民族的后裔，纳西人习惯了烈日、长风和大漠，他们的血液中流淌着刚毅、勇敢和不畏艰险的特性。不知几时起，他们的祖先经历无数次喋血厮杀和生死追逐后感到疲倦了，在几番颠沛流离后选择了玉龙雪山下这片土地繁衍子孙，休养生息。
这里丰沛的水源给纳西人融浸了水一般缱绻缠绵的柔情，他们收敛了放荡不羁骄横暴唳的本性，在汉、藏、白等几个强大民
族的夹击和包围下，因体现不出强悍而渐渐消沉，久而久之，他们过惯了宁静的生活，软软的没了脾气。只有在“木王府”里那规模宏大，殿宇壮丽，极尽奢华和铺张的建筑与装潢，才让人联想到纳西人昔日的辉煌、显耀和大国气度。
在这远离都城的高原，在这王权不达的穷乡僻壤，他们与世无争，自给自足，写着外人看不懂的文字，弹奏着世代流传的古乐，生活中没有过多的精神压力，没有强烈的时间观念，柔美和畅无处不在，生命就这样轮回着。这种心态和气氛也感染了所有来这里游玩的异乡过客。在我涉足过的酒店茶楼，大多数人都显得悠闲无事。时间只是偶尔从那些被进出的客人掀起的门帘中泄漏进来，昨天，今天，明天没有太多差别。这里容得下人生里所有的无聊和繁琐，所有游手好闲的男人和喋喋不休的女人。
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