挖襟衫结构特点研究论文

　　“缀做”一词源于闽南语，表“拼接”的意思。缀做衫又称中式挖襟衫，是指福建惠安女在上世纪四五十年代所着的一种特定服饰，由于整件衣服用若干面料拼合，因此而得名[1]。惠女服饰不是有史以来就定型的，近百多年间已经历了三至四代的衍变，据《惠安县志》[2]记载，缀做衫是由清末至20世纪30年代的接袖衫[3]在其原有形制上通过略收各部位尺寸、多分割多拼接发展而来，当今在惠安广泛服用的节约衫拥有与缀做衫相似的形制，所不同的是在长度尺寸上更趋短小，其衣身的分割和拼接也相对减少。本文主要从结构领域入手，在文献分析的基础上，系统地对江南大学民间服饰传习馆馆藏的缀做衫实物标本进行测量和结构复原，并探讨其结构的机能性。

　　1缀做衫实物标本的结构特征

　　江南大学民间服饰传习馆是国内唯一一家汉族民间服饰传习馆，填补了我国汉族民间服饰文化史上的研究空白，其藏品涵盖全国15省市的39个县、市和地区，品类包括袄、褂、衫、长袍、旗袍、坎肩、大裆裤、套裤、马面裙等20余种。江南大学民间服饰传习馆有闽南服饰不下数十种，单单缀做衫就有藏品数十件。本文研究的一款编号为H衫017的缀做衫实物标本为江南大学民间服饰传习馆藏品。经实地调研和查看大量实物可知，此款缀做衫为近代服饰，主要由崇武一带缝制生产，其外在款式和内在结构在同类产品中均具代表性，如图1所示。从图1可以看出，其基本款式结构为：圆立领，右衽大襟，紧胸围，圆下摆且下摆弧度随衣长的增加而增加，衣长及腰，两侧开衩，且开叉止口有菱形纹刺绣，前后中破缝，袖身较窄，并采用接袖结构，袖口微微收紧，前胸和后背均有两块略微错开的方形黑色绸布相拼，在方形的四角镶有三角形色布，在领根处贴缝三角形色布。此外，在分割形式上，与前胸和后背的方形拼接相对应的是横分割和竖分割，与三角形拼接相对应的是横、竖、斜三种分割形式，在接袖上以及接袖袖口的拼接上均为竖分割[4]。

　　2测量与结构复原

　　在整个研究过程中，实物测量是承上启下的关键步骤，准确地测量数据是后续结构复原工作得以展开的基础和保障，因此在进行测量时尽可能保持测量方法的科学性和测量过程的客观性。

　　2.1测量工具与测量方法

　　2.1.1测量工具

　　直尺，卷尺，三角板，曲线板，白坯布，记号笔。

　　2.1.2测量方法

　　刘瑞璞先生在《古典华服结构研究》[5]中介绍了一种采用全息数据采集的全方位测量方法，为了确保测量的准确性，同时也要保护藏品不得熨烫，测量前，先将衣物固定在平整的白坯布上，要避免拉扯面料，使服装纱向自然平直，并确定横向和纵向坐标轴，各部位在测量时参照此轴。本文由于是做相关领域的延伸研究，故引用此法。

　　2.2测量和复原步骤

　　测量步骤由外至内、从主到次，分别从主结构、里襟、贴边和毛样这四个方面逐一进行。

　　2.2.1主结构的测量和复原

　　所谓主结构，是指外在的，能被我们看到的结构，包括立领、衣身和接袖三个部分。这款缀做衫实物标本的立领与现代结构设计不同，从领子的经纬纱向来看，它没有起翘量，为完全直领；衣身前后中破缝；接袖在肘部以下的位置与衣身拼合；全身共8颗一字扣（立领部位2颗，大襟处2颗，腋下侧缝处4颗）。将测量所得的各部位尺寸做好记录，并以此为依据画出主结构图，如图2所示。从图2中的结构形式和各部位尺寸可以看出，缀做衫作为惠安服饰，虽然有表现其地域性的外在款式，但其内在结构依然满足中国古典华服十字形整一性的基本形制。由于袖子趋向合体，当手臂下垂时，在腋窝处没有传统服装那么多浮余量的堆积，其紧胸围和宽下摆的设计在着装形式上有异于传统平面体服装的特点。

　　2.2.2里襟的测量和复原

　　里襟是指在衣身右侧与大襟相搭和的部位。此款缀做衫的里襟为一扇形布料与右上衣身部分水平拼接而成，拼接起于右侧缝第二颗纽扣以上1.5cm的位置，止于水平向左11cm处，扇形面料的下止口为右侧缝第四颗纽扣以下2cm的位置，布边为毛边，如图3所示。由于里襟与衣身拼接，且拼接线在大襟款式线之下，当人体着装并尽可能地做上举、侧身或下弯运动时，均不会出现遮掩溃缺或遮掩不足的问题。

　　2.2.3贴边的测量和复原

　　从所研究的缀做衫实物标本来看，贴边部位为领口、大襟、侧缝处和下摆处，贴边宽度不一，领口的贴边宽度为7cm左右，大襟处为5.5cm到6.5cm之间，侧缝和下摆处为3.5cm到5cm不等，见图4。与现代服装结构一样，贴边主要起到加固和包覆毛边的作用，从而增强服装实用性能和整体美观。

　　2.2.4毛样的测量和复原

　　毛样是指衣片净样加缝份所形成的裁片。在进行结构复原工作时，各个独立的部位均要追加缝份。为保护藏品，测量时不得拆解，所得数据均根据手摸衣物，主观判断出各部位的缝份大小，加上精确测量的净样尺寸，即可绘制和复原毛样（见图5）。从图5可以看出，衣身整体的缝份控制在0.5cm左右，各拼接缝的缝份基本也为0.5cm，两方形绸料在前后中线拼接的缝份为0.8cm左右，大襟款式线的贴边在与衣身拼接时，缝份为0.5cm，与内贴边拼接时，缝份为0.8cm。

　　2.2.5缀做衫实物标本测量全数据一览表

　　将测量所得的主要部位尺寸按长度、宽度、弧度三个方向划分，并结合其他部件尺寸，整理成表格1，使其一目了然。

　　3缀做衫的结构机能性分析

　　所谓机能，泛指在物质系统中，某一部分应具有的作用和能力。服装的结构机能性，顾名思义，是指服装结构设计对人体在着装状态下的一种实用与审美互为影响的功能性，主要表现为着装舒适性、劳作便利性和视觉审美性。

　　3.1前后中破缝与节省面料机能

　　根据前人的研究可知，前后中破缝与否，主要取决于布幅宽度和大襟遮掩量，此件缀做衫为前后中破缝且右衽大襟的式样，由于它的里襟部分是由一扇形布料与右上衣身部分水平拼接而成，而作为拼接的水平分割线又在大襟分割线以下的位置，故不会由于大襟款式线的设计而引起缝份匮缺使遮掩量不足，加之观察到前后中破缝和接袖处均为布边的现象，因此可以确定前后中破缝主要是受布幅宽度的限制而形成的结构形式，这种结构有利于面料的充分利用，体现出惠安女的朴素品质和节俭意识。从整件缀做衫来看，这种结构的节俭机能无处不在，如里襟的拼接，方形绸料上打的补丁，边角料缝合而成的贴边等。

　　3.2袖子和衣长与劳作便利机能

　　在清朝中后期，惠东妇女上身所着的接袖衫与清代流行的“大夫衫”类似，所不同的是袖口偏窄，袖子接长，同时在腋下的褶裥较少，从人体工程学的角度来看，这种袖形符合着装舒适性需求和劳作需求，具有良好的结构合理性。缀做衫是由接袖衫改进和演变而来，它的袖子在原有基础上更加注重服用功能和审美需求，从所研究的实物标本来看，袖子的袖缝线从腋窝点到袖口逐渐递收，接袖在肘部以下的位置与衣身拼接，袖长至小臂的一半，袖口大小为11.5cm，属于较合体的袖型。选择这样的长度和尺寸是为了干活时以免弄脏衣沿衣袖，同时干起活来也利落。为了增加袖子的耐磨牢度和保持袖子尺寸的稳定性，在袖口内层衬有宽为1.5cm左右的滚条滚边，同时滚条在袖口外露约0.3-0.5cm。该袖子在袖口与袖侧缝的交叉处有将其一部分多余量折叠、向内翻转并将多余量固定于袖子之上的痕迹，这是服装使用者在穿着过程中为了舒适合体而将袖口改小的痕迹。遵循劳动便利的原则，以此来说明缀做衫衣长短小的缘由。缀做衫由崇武一带生产，与小岞等周边乡镇的农耕文化不同，崇武地区以捕鱼为主[6]，当地妇女的主要劳作形式就是出海赶小海，因此，衣长的短小也是为了满足不被海水打湿的客观需求，同时通风透气，凉爽舒适。

　　3.3紧胸和宽下摆设计与卫生舒适机能

　　据袁杰英教授在《闽南小岞妇女服饰》[7]一文中介绍，惠安当地在十几年前尚存有“束胸”的风气，在女性青春发育期，以压胸突腹使人体的自然曲线变形，而缀做衫紧胸和宽下摆的形制正好与这种“压胸突腹”的审美取向完全吻合。如图2所示，缀做衫的半胸围尺寸为24cm，与现代服装结构设计的标准尺寸基本一致，因此，缀做衫的紧胸只是相对于同时期其他服装形制而言表现出“紧”的特点，其宽下摆解决了紧胸对伸臂抬臂的活动局限问题，使着装舒适，活动自如。如前所述，缀做衫的衣长较短，左右两侧上弯至腰上，整体形成肩、胸部合体，下摆宽大的造型特点。缀做衫的这种款式结构使其拥有足够大的衣下空间，促进了空气的流通，同时向下开口的下摆和向上开口的大襟线设计，也促进了冷热空气的对流，形成“烟囱效应”[8]，有利于散热导湿，满足卫生舒适需求。

　　3.4分割和拼接形式的视觉美感与民俗寓意

　　特殊的分割和拼接是缀做衫区别于其他女衫的显著标志，在该缀做衫实物标本的领根处，有一块蓝紫色相拼的直角三角形“缀做”布，它的两直角边紧贴前中线和右大襟，这种结构有利于加固大襟，同时给人以稳定和挺括的感觉。另外，在前胸和后背缀有的方形绸料兼具对称和均衡两种形式，左右方形的大小对称，给人以整齐、庄重和宁静之感，但是两者以前后中线为界，在位置上略微错开，这种微妙的变化打破原本单调的格局，使整体达到均衡的效果。与江南大襟拼接衫类似，这种多分割和多拼接的服装还有一个功能就是易于拆换[9]。当衣服的拼接部位出现磨损和毁坏时，可以用新的布料换下已坏的部分。此外，从服装结构的视觉来看，缀做衫的这种多分割、多拼接的结构形式并不是绝无仅有的，明清官服上的补子、戎装上的“护心镜”、藏族服饰上的“欧斗子”[10]都有与其类似的形制，今天藏族的“山花节”青年求偶时，姑娘均要穿着这种“欧斗子”盛装打扮，以此表明心意。这种现象与缀做衫只能在婚嫁时穿用有异曲同工之妙，从服饰文化学方面讲，它同时具有某种祈福的吉祥寓意。

　　4结语

　　缀做衫是福建惠安女在20世纪40-50年代的的特定服饰，其外在造型具有鲜明的地域性特征，从文化遗产保护与传承的视角来看，缀做衫的内在结构更具广阔的研究价值，本文通过对江南大学民间服饰传习馆的一款编号为H衫017的缀做衫实物标本的结构进行系统研究，得出缀做衫的结构设计手法满足“服装机能性”的实用、好用和美三个层面，即前后中破缝与节省面料的“经济实用性”，袖子和衣长的“劳作便利性”、紧胸和宽下摆的“卫生舒适性”，表现视觉形式美感的分割和拼接，以及“压胸突腹”审美取向等诠释的民俗文化寓意。