冬天吃豆粑，在我的家乡是不约而同的，司空见惯的，而且还能吃出满嘴的年味来。
豆粑如同我的家乡一样寻常而不庸俗。顾名思义，豆粑少不了可爱的豆子。这样理解不算以偏概全。我的家乡做豆粑的成分的确有豆子，黄豆，绿豆，红豆，豌豆，蚕豆，随人所喜，不据一格。豆子只是辅料，豆粑主要靠大米当家。一般还要掺入精制面粉，如果加入荞麦粉，或鸡蛋，或芝麻，味道就更鲜美诱人了。
做豆粑可是一件细活。先要浸泡大米和去壳的豆子，通常要花六七个小时。然后淘洗干净，送到机房打成豆粑浆。回到家里要勾兑豆粑浆，水分是有讲究的。添加多少水的原则应该根据盆的大小来判断，豆粑浆不能稠了也不可稀了。面粉或荞麦粉加多少自然不容马虎，至于鸡蛋就看主人家的兴致和嗜好了。煎饼是将调好的面粉汁往锅里一倒，并迅速摊平。做豆粑跟煎饼有些相似，但是能做出一番趣味来。工具少不了锅铲，还要河蚌的壳，旁边的碗里放上一二两的肥肉段子，同时注入少量的水和菜油。锅下烧着干松针，看火候到了，先用肉段子沾少许菜油水快速的在锅底抹上一圈，“滋”的一声，油香顿时飘溢满屋。再舀一勺豆粑浆顺着油渍画一个同心圆，“滋”的一声，滑入锅底的豆粑浆要拿河蚌壳均匀地抹开。烧火要有功夫，不是一般人能做到的。做豆粑烧火的人是专人负责，烧火的时候，太大把豆粑烧糊了，太小把豆粑撑破了。出锅可不容易，等到一面烫熟了，要翻过来烫另一面，在锅里滚爬了四五分才能出来见世面。
出锅的豆粑，一张一张的要放到竹匾里摊开，待凉了再卷起来。卷起来的豆粑要轮到切手献艺了。他们手起刀落，轻盈如舞蹈，一条一条的豆粑像挂面一样滑入箩筐里，你挤我挨，好不热闹。不是熟手做不好的.，不是切的藕断丝连，就是宽一条窄一条的难看得别扭。沙沙——嗤嗤的声音仿佛春蚕在咀嚼桑叶，排成一排，煞是壮观，大有沙场秋点兵的气概。小孩子偶尔想去切一下，大人担心切到手指，呵叱一声便星散开了。做豆粑是忙年的，所以特别谨慎。
第一张豆粑出锅不能吃的，要放到祖先的牌位前，敲过罄，算是祖先尝过，我们才好一饱口福。吃整张的豆粑不能心急，两面烤黄才能吃。记得小时候端豆粑去敬祖先的事，我倒最勤快。其实我一路小跑，却偷偷掐一点豆粑放入嘴里，比祖先还先过嘴瘾。新出锅的豆粑，柔软而香嫩，咕咚入喉，丝丝甜味，和着米香，十分惬意。虽然做贼心虚，我总算不枉冒险，这分小心是不能让大人知道的。等到我妹妹吃豆粑的时候，看到她狼吞虎咽的样子，我便在心里笑话她的傻样。吃豆粑看喜好而定，有人拿起就吃，有人放入白糖或沾上辣椒酱吃。卷起来的豆粑，像啃冰棒一样，热乎乎的。这样的豆粑是活豆粑，吃多了会坏肚子的。妈妈只管我们尝，管饱是不可能的，不然第二天腹泄可要挨骂了。
晒豆粑是一道风景。挨家挨户的，暴露无遗。人不能离开，不然鸡和麻雀就不客气了。不仅如此，豆粑要抖开才好晒干。一般邻里回来帮忙，竹匾旁三三两两站着人，拿着筷子轻轻抖动，重一分则碎了，轻一分散不开。因此我们小孩子插不上手，只要追着鸡和麻雀跑，这过年的圣物哪容许那些浊嘴笨舍玷污呢。不是敲打棍子，就是放鞭炮，提前享受年味。冬天太阳不厉害，加上收潮不好，这样的疯玩对小孩子可以持续地开放两三天。晒干的豆粑修成正果般的被请入干净的木桶或缸里贮藏起来，白里略灰，蜷曲的，舒展的，抱团的，聚在一起悠然着年梦。
小时候做豆粑要三更半夜起来，那时没有电磨，只好是石磨，一磨就是十多个小时。每家要做两担米的豆粑，吃上半年没问题。现在石磨早退出了历史舞台，电磨一打又快又好，人家却做的少了。卖豆粑的倒有了，方便了嘴馋手懒的人。十来块钱一斤吃的不亦乐乎。吃干豆粑是一种享受。水煮，清炒，看心情而定。烧开一锅滚水，豆粑入锅，来场会心的沐浴。再投入青菜或打几个鸡蛋，青的青，白的白，热腾腾，香飘飘，水煮豆粑就算做成了。炒豆粑有些费事。先要发湿豆粑，做好配菜，汇入香料油盐，才能入锅翻炒，等香气溢出，再闷上一会方算大功告成。
如今这过年的豆粑真是稀罕了，做的不多，馈赠亲朋倒与时俱进了。我常想这豆粑的吃法也该改革了，做火锅锅底或凉拌起来，味道应该不错。要是奢侈一点，用熬好的鸡汤或鱼汤兑豆粑浆做出来的豆粑，会是什么味道呢？还可以洒些小虾米或花亭湖的银鱼，一定别有风味，恐怕好吃的洪七公要拿降龙十八掌来跟我交换了。
据说，豆粑是一对参加过太平天国运动失败后流落到我家乡的夫妇发明的。由于日夜担心清廷的追捕，准备逃跑吃的东西，他们就聪明的把大米配豆子做成了豆粑。我没有考据癖，在县志上看过这样的记载，即使姑妄之言，还是信以为真的。那对夫妇值得我家乡的父老铭记在心啊，不然这独一无二的美食哪能独享我乡呢。清廷的可恶毋庸置疑，不过追剿太平军的残部倒追出了一道美食。错中错嘛，还成就了一件大好的美事，像乱点鸳鸯谱一样，还是有点可爱。
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