鱼圆子情感散文

　　每到过年，乡村人家的餐桌上总少不了一道鱼圆子，寓意“年年有余”和“万事圆满”的双重好兆头。

　　鱼圆子，是皖江地区的一道特色菜，也是徽系菜谱中“吃鱼不见鱼，吃肉不见肉”这一说法的经典作品。民间相传为舜帝携女英、娥皇二妃南巡，途经安庆时，因舟车劳顿，娥皇染疾，喉咙肿痛难忍，唯欲吃鱼而厌其刺，于是心地善良的女英根据当地一渔民的单方，融入了自己的手艺，用鱼、肉、配置适量清凉泻火的莲子粉、荞麦粉原料，做成了一种柔软滑嫩的鱼药丸子。娥皇吃了这纯白色，用清水煮熟的鱼药丸，觉得味清甘美，不到几天，气色红润，病情迅速好转。舜帝听闻，亲自品尝，并对鱼丸子赞赏有加。后来，为了提高口感和便于保管一段时间，又新创了一种用菜油炸制出的鱼圆子。从此，这两种鱼圆子便在民间流传开来。

　　到了腊月廿七八，乡村的空气中飘荡的全是炸鱼圆子的味道。记得有一年腊月底，父亲突然奢侈起来，一改往年尽买水鲢子或胖头炸鱼圆子的习惯，他从街上买回了一条七八斤重的青鲲子。母亲麻利地片下鱼肉，去掉刺，和剁碎的猪肉泥一起加上姜汁、葱花、适量蛋白、淀粉，用手使劲匀速搅拌、拿捏至所有食料蓬松方罢。搁置半小时后，将菜油加热到起烟时，一个个白色的鱼圆坯子，像吐钱机似的从母亲左手空心拳口滑溜而出，再经右手汤匙放入涌着油花的滚锅中。此时，我的几个弟弟妹妹们像几只馋猫似的蹲守在锅台周围。一双双小眼里充满着焦灼的期待。我也是心神不宁地在灶下添柴加火。母亲反复提醒我，食料下锅时火候不能太旺，只需炆火保持油温。那些丸子周身吐着气泡，边翻滚边脱去银白色外套，转眼间就成了妩媚诱人的金果果。刚捞出炸好的第一锅鱼圆子，堆了满满的一大碗。不消片刻，这些“尝品”，很快就被围在锅边的几只馋猫们一一瓜分了。

　　五十多年前的农村，还不知道冰箱是什么东西。鱼圆子炸好冷却后，只能装到一只新买的箩筐中，盖上几片散发着清香的荷叶后，便挂在高高的房梁下面的铁丝钩子上，然后作为招牌菜，用来慢慢地招待春节里的宾客。刚炸好的鱼圆子有着一种钻心入肺的香味。到了夜里，那诱感的香味竟招来了一群老鼠们折腾。这些精灵们忽而爬上了床顶，忽而跳到橱上方、忽而攀爬到房梁之上，突着贼眼，朝着那可望不可即的“美食”，发出一声声吱吱地哀嚎，却久久不愿离去，扰得人心烦意乱，难以入眠；白天，饥饿难忍的我们这些“米老鼠”，也会背着大人，攀上凳子，用脏兮兮的手爪偷偷地抓上一把，躲在角落里慢慢地解馋。那金黄油亮的丸子一入口，便有一种外脆内嫩，轻轻一咬，满口喷香。饥饿难奈时，我们往往一口一个地直接咽下，连咀嚼也免了。

　　如果在食材原料中加了些蛋清，那炸出圆子既蓬松又有弹性。入口即化，鱼鲜满口，而且很容易被人体消化吸收，即使是没有牙齿的老人也不用担心吃多了不好消化。要是用它来招待北方来客，你不告诉，他根本看不出来这是鱼肉做的！

　　如今，鱼圆子越做越精美，一些讲究的家庭还融入了牛羊肉、山药、香菇等食材。由此可见，鱼圆子作为一种年味，带着一种美好的记忆，已经超越了单纯的饮食习惯，而是经历了数千年历史的积淀成为一种具有独特地方民俗文化，完成了一种食品向文化印记的转换。