夜宿豆沙关随笔
从豆沙关旁边经过无数次了，但从来没有在这里驻足过过夜。
六月二十八日，上午我们还在高原的大山包活动，强烈的紫外线刺得露天的皮肤丝丝作痛，狂野的大风恨不得把我们全部放倒，几个从北方来的作家和诗人感觉到了胸闷，呼吸显得有些困难。下午，我们就一路向下，朝着豆沙关的方向进发，经过五个多小时的长途狂奔，终于在晚上九点左右，从海拔三千多米的大山包来到了海拔只有几百米的豆沙关古镇。两千多米的海拔落差，让人的身体明显的感受到了立体的、笔直的坠落感。
豆沙古镇坐落在壁岩高耸的峡谷中，只有那条叫做关河的`河流，很多年了，一直在朝着远方寻找自己的出路。曾经，这里的人们，赶着马匹，驮着烟草和梦想，沿着河流的方向，游走他乡，浪迹于山外的江湖。数千年的人马往来，在山崖上踩下了深深的脚印，里面盛满历史的印记。
夜晚的豆沙关古镇，没有一丝风，温热的湿气，浸洇在停滞的空气中，贴着人的身体弥漫开来，这里的空间就成了一个密不透风的大蒸笼。我们走进了一个天然的桑拿房，被大山包的阳光暴晒和高原的大风吹干的身体被蒸得大汗淋漓，湿透的衣服紧贴身体，新陈代谢泛滥成灾。
街道两旁的屋檐下，整齐划一地挂满了暗黄的灯笼，更加让人感觉到燥热。街上，酒旗静待，招牌肃穆，人影稀少，静谧得让人不安。有人把桌子摆在街上，光着上半身打麻将。从山西大同来的王祥夫先生说，这里看上去有点像花街。我不知道他说的是视觉上的印象，还是内心的某种感觉。实际上，从北方来的他，和我一样，刚刚到这个不断被人主动传说的地方，我们对这里的一切都一无所知。
找好旅馆，安顿好行李后，我们到一家饭馆吃饭。
说是吃饭，实际上不能全叫吃饭，准确点讲，应该叫做喝酒。坐在饭桌上，吃饭是次要的，喝酒才是正事。有的人早上戒了酒，就打算晚上能在这里大干一场，因为还有朋友要在这里加入我们的聚会。
我们的两张桌子，不喝酒的坐一堆，喝酒的坐一堆。不喝酒的一堆，安安静静的夹菜吃饭，用茶水，象征地互敬一圈，走走过场，以表礼节。喝酒的一堆，刚一坐上桌子，新老朋友寒暄问好之后，就豪气干云地干起来，推杯换盏，翻江倒海。吃饭的一堆，有来自河北的小说家李浩，来自北京的作家俞胜，来自云南大学的博士蔡丽，还有我等热爱文学的旁观者。喝酒的一堆，有来自山西大同的小说家、画家王祥夫，来自北京的小说家付秀莹和诗人朱零、刘年，来自昆明的诗人雷平阳，来自云南师范大学的博士朱彩梅，还有昭通本土的尹马和王丹丹。他们的酒量和喝酒的气魄，就像埋藏于他们胸膛之内暗潮涌动的才情，来势凶猛，汪洋恣肆，脚踩大地，神驰九霄，在文学的王国里，早已各领风骚数十年。我们吃饭的一堆，现在已是饭饱神虚，准备出去走动走动了。而喝酒的那一堆，此时正在喝到兴头上。放眼过去，人头摇摆之处，男的粗脖子红脸蛋，女的长发飘逸朱唇蠕动，杯盘狼藉声中，早已模糊了魔鬼与神灵的界限。有的人甩开膀子，跳上椅子，拿起酒杯当话筒，吼起了悲情伤感的摇滚歌曲;有的人用筷子敲打着桌子和碗沿，用模糊的方言讲起了只有鬼神才听得懂的散花故事;有的人学着端公的样子，装神弄鬼地喊起了魂……
此时，这个做川菜的小饭馆，成了世界的中心。
此时，这个人神共处的小镇，鲜活而真实地存在着。
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